2017-07-20 22:19 | カテゴリ:メンテナンス(JZA70)
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久しぶりのオイル交換です。前回交換したのが今年の3月頃で
走行距離は167,000kmくらいでした。3000キロくらい走って、
4か月ぶりで現在は170,250kmくらいです。遂に17万キロ台か…(;'∀')

オイルは相変わらずTAKUMIの10w-40青缶でフィルターはPIAA。
しばらくTAKUMIを入れていたけど、次からは変えます!
とある方から新しいオイルを紹介してもらったので乗り換えw

TAKUMIのオイルもコスパは良いと思うんだけど、スポーツカーにはどうなんだろ?
X-TREMEシリーズは数回しか使ったこと無いけど、HQは個人的には
あまり油圧が安定しないイメージ。熱はいると結構シャバシャバになるかな??

チューンドエンジンのラリー車にX-TREME入れてた個体も
コンプレッション下がっててO/Hしたみたいだし、
ドリフトとか本気でサーキット通う人は交換サイクルは早い方が良いかもね。


今回もまたオイルクーラーの取り付けを先送りにしてしまった…ww


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そして、約2年ぶりのクラッチフルードの交換…(;・∀・)
ブレーキフルードは定期的に交換してるけど、コチラは少しさぼりすぎた。

色がだいぶ汚くなってますね~、反省( ノД`)


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ミッションの左側にあるレリーズシリンダのブリーダーから
ブレーキのエア抜きの容量で抜いて、新しいフルードをリザーバに補充します。

うっかりしてると空気が入っちゃうので注意!
作業者は二人いると便利です。てか一人でできるのか?これw

結構エアが混入してたみたいで、めっちゃ空気出てきました(;´・ω・)


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交換後。綺麗になりましたね~!タッチは軽くなりました♪
会社の同期にクラッチペダルを操作してもらって自分が下で抜いてたんですが、
ペダルを踏むごとにキシみ音がギコギコ…。ご老体だなぁと痛感。


というか、オイル交換してる時に気づいたんだけど
EGとMTのつなぎ目から若干のオイル滲みがあるんだよね~…

クランクリアオイルシール?一度交換したんだけどな、二年前くらいに。
弱いとは聞くけど、そんなに早く劣化するもんなのか??
それとも別の原因があるのかな。とりあえず様子見で(-_-;)

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自分の作業が終わった後は同期の車の作業を眺めていました。
ブレーキパッドの交換だそうで、初めての作業に悩みながら
不安そうに作業してました。自分も最初はそうだったな~('ω')


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交換したのは純正パッドから、プロμのB-Spec!
純正からの交換だと結構違うだろうな~( *´艸`)


始めの頃は自信が無いから、本当に大丈夫かな?とか言って
何度も確認するから意外と安心なんだけど、本当に不安なのは
ある程度慣れてきてサクサク作業するようになるとミスするんだよねw

何でもそうだけど、慣れてきた頃が気の引き締め時ですよね。


炎天下の中作業していたら、見事に日焼けしてしまいました…。


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2017-06-25 17:51 | カテゴリ:メンテナンス(JZA70)
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先日、遂にスープラが17万キロを突破しました"(-""-)"

最近細かいところが気になりだしたけど、まだまだ頑張ってもらいます!

というわけで、車検も受けて17万キロ突破したことだしプラグ交換しますw


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17万キロ走ったエンジンは落ちない汚れも出ているもののまだ元気。

車とかバイクもそうだけどプラグっていつ交換するの?ってよくある質問ですが
早い話が見て決めるってのが一番ですが、見てもイマイチわからない!って人は
走行距離か期間で交換しちゃえば良いと思います('ω')


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交換するプラグは前回と同じくNGK製のイリジウムです。
直列6気筒なんで、6本必要ですね。経済的ではありませんが(-_-;)


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取り外したプラグ達がコチラです。汚れがひどいですね~(;^_^A

最後に交換したのが2年ちょい前で走行距離にしたら1万5千キロくらいかな?


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以前ヘッドカバー周辺のガスケット類はすべて交換したのですが、
プラグにオイルが結構付着する症状が良くならないな~(;´・ω・)

てっきりプラグホールガスケットの劣化でプラグホールに
オイルが侵入してんのかな~とか思ってたけど別の原因があるのかな??


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全然関係ないけど、最近暑くなってきましたよね~
沖縄では梅雨明けだとか。いよいよ夏本番??

冷却系の性能アップをする!とか毎年言ってるけど未だに未着手…
やったといえばホース交換とサーモ&ラジエータキャップくらい??

今年こそはオイルクーラーを、と思って色々手に入れているんだけど
実は肝心のコアがまだ手に入っていない状況です(;・∀・)


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少しでも冷却能力を上げたいので、とりあえずお手頃なところから。
定番の、ラジエータ上部をアルミテープで塞いで空気の逃げ場を減らします!

まぁ、微々たるもんだけど気持ち程度にね(;´Д`)


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メーター上での水温の変化はあまり感じられませんが、

エンジンルームの見た目がレーシーになるという、

十分すぎる効果が得られます(笑)


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あとは人間の冷却も少しレベルアップ!エアコンガス抜けてるので…

今年はダクトと扇風機の二段構えで乗り切ろうと思いますw


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もう全然関係ないけど、ついでにフロントスピーカーも修理しました。
半年くらいフロント両方とも鳴らない状態だったのですが
電気嫌いなのでたま~に故障探求しては、放置の状態でした(;^_^A

結局色々探っていたら、スピーカー直前の配線の劣化による接触不良でした。
電気の故障探求って見えにくいので本当に嫌いです…とりあえず直って良かった!

スピーカー自体も3000円くらいの安い奴なので端子部の劣化が目立つ。
やはり安物はダメだな~、久しぶりに音慣らしたら音も微妙だし(-_-;)

ぶっちゃけリアの10㎝のカロッツェリアの方が良い音するしw

音響もこだわりたいけど、スープラではやらないかなぁ~


2017-04-04 22:10 | カテゴリ:メンテナンス(JZA70)
先日スープラを4輪アライメントに出したのですが、
フロントのナックルにガタを発見した為調整は急きょ中止に。

ステアリングラックからタイロッドエンドまでの間、
もしくはロアアームのボールジョイントのガタを疑いました。


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ステアリングラックASSYで交換となるとお金も手間も掛かるし、
とりあえず手軽に行えるロアアームのボールジョイントから潰す事に!

70スープラは車高を下げているとジョイントに負荷がかかり、
ガタが発生する事は定番らしいのでまずはコチラから。
(70が、というかこの時代のトヨタ車はココは弱いイメージ…)

現在ヤフオクで1個5000円で出ている【日本製です!】と謳っているヤツ。
純正は左右で2万円で出品されていますが、コチラは左右で1万円(^^)/

当然純正の方が安心な気はするけど、値段には勝てません!!!
耐久性が気になるところですが、とりあえず交換していきましょー。

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グリスアップを行うために、ホムセンでグリスガンを買ってきました。
2000円でおつりがくるくらいのヤツだけど、十分使えます♪

80mlのグリスカートリッジ、もしくは手詰めで使えるタイプですが
コスパ的にはこれより容量の大きい奴(300だか350)を買った方が得ですw

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ノズルが付属していて、組み立ては簡単です。

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ボールジョイントの下部に付属のニップルを取り付けて、
グリスガンのノズルを差し込んでシュコシュコ入れていきます!

純正のボールジョイントにはこのニップルは無いので
グリスアップしたかったらブーツ交換になるんですかね?

メンテナンス性はこちらの方が良い気がしますよね。
定期的にグリスアップしてやれば、純正並みの耐久性は期待できるかも?

ただしニップルを取り外すと穴が残り、そこから砂埃等が
入るのが嫌なのでアルミテープで塞いでおきました(;・∀・)

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ブーツの上からグリスが出てくればオッケーです。
使用したグリスは一般的なシャシーグリース('ω')ノ

バイク用で持ってる高性能グリスでも良かったんだけど、
手詰めするのが面倒だったので…。まぁ問題は無いはず!

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ハブナックルの後ろを覗き込むと、赤丸の部分がロアボールジョイントです。
ジャッキアップしてホイール外して云々は割愛w

割ピンを取り外し、ジョイントとナックルを切り離すんですが

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このようなボールジョイントプーラー(もしくはタイロッドエンドプーラー)
という特殊工具が必要になります。これはアストロプロダクツ製の物で
値段はネットで買って送料込み3000円くらいだったかな?店のが安いですw

ちなみに今回は使い勝手がイマイチで、結局片方は叩いて外しました。
叩く場合はキャッスルナットを逆に取り付けて、ハンマーでコツコツ
なるべくねじ山を痛めない様に叩きましょう。キャッスルナット取れなくなると
もれなくボールジョイントが外せない上に元の状態に戻せなくなります☆

ブーツ交換でジョイントは変えない場合なんかは避けた方がいいでしょう。

ちなみに反対側に関してはキャッスルナットが緩んでおり、
プーラーもハンマーも必要無しにジョイントが簡単に取れました。


大丈夫かよ、オイ…(-。-)y-゜゜゜
 


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70スープラの場合は黄色丸のところに上からボルトが刺さってます。
右の長い黄色丸は、2本がステーでつながっているような特殊なボルト。
左にあるボルトはサスの下部ボルトを緩めてズラさないと取れません!

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裏側からロアアームを覗き込んでみると、19mmのナットが見えますね↑

足回りのボルトナットは比較的大きなトルクで締まっている為、
緩める前にはラスペネを吹きかけて舐める/折る等しない努力をしますw


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右にあるつながっているボルトが先ほど黄色の長丸で紹介したヤツです。
これが、結構ボールジョイントをグラグラゆすらないと取れなかったです…

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奥が新品、手前が取り外したボールジョイントです!
古い方のブーツがボロボロなのは取り外した時に奮闘した証です(;´Д`)

一つ目は初めてやった作業という事もあり、
作業性を考慮してキャリパーを外して作業しましたが
反対側は外さずにも交換できましたので参考までに( *´艸`)

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古いものはジョイントが手で簡単にグリグリ回りますが、
新品はかなり力を入れないとビクともしません!

後は逆の手順で組みなおして終了です。
割ピンを取り付けるのを忘れない様に!


左右共交換終了し、ナックルのガタつきを確認してみると…

無事にガタが無くなりました\(^o^)/


ローターを両手で持ち、ステアリングが切れない程度に
上下左右に揺らしてガタつきがあった場合はこれかもしれませんね。

交換は車にもよりますが左右で2~3時間もあれば終わると思います!
そんなに高い部品では無いので、リフレッシュで交換もアリですね(^^♪

交換後走行した感じですが、ステアフィールが若干クイックになりました!

劇的に変わる、といった変化はありませんが路面の凹凸の拾い方、
ハンドルを切った時のレスポンスの変化は体感できると思います。

性能が良くなるわけではなく、あくまでも本来の性能を取り戻したまでなんでw

それにしても、あんな小さい部品が変わっただけなのに
1.5t以上の車両の挙動が変わるって…本当に車って奥が深いですね。


これでようやくアライメントが取れるぜ~!!!



2017-01-10 22:07 | カテゴリ:メンテナンス(JZA70)
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今回はスープラの水回りのリフレッシュをしたいと思います!
今回は結構長くて写真も多いのでPC観覧を推奨しますw

①純正サーモスタット
②ラジエータードレンコック
③ラジエーターバルブキャップ
④LLC(赤)
⑤Wako's クーラントブースター
⑥SAMCO シリコンホース(上下)

スパークプラグも用意しましたが現在使用しているプラグを確認した所
まだまだ使用可能と判断したため今回は交換せずに次回へ持ち越し。

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水回りのリフレッシュに踏み切ったキッカケとしては、
アッパーホースが結構膨張して若干漏れた跡があったので(;'∀')

どうせならヒーターホースも…と思いましたが、在庫の関係と
現状のホースはまだまだ使用できそうだったのでこれも次回へ。

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まずは純正のアンダーカバーを取り外していきます。
このくらいの年式の車ってバンパーにしても、やたらビスが多いよねw
アンダーカバーに関しては目で見える場所のボルトでしか留まっていないので
特に解説無く取り外せると思います!(^◇^)

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車高を下げてダートを走るとこうなります…(´;ω;`)
もはや10mmの工具がこのままでは入らないので、、、

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こういう時はネジザウルス系のペンチを使用して無理やり回します(;・∀・)

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別にネジザウルスじゃなくても掴んで回せればなんでもOKです!
ネジザウルスはボルトを結構傷つける恐れがあるので、
復元時にまだ使用するボルトには使わない方がベターかも?

今回はこのボルトは捨ててしまうので壊す勢いで回しますw

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外れたアンダーカバーです。取り付け部が千切れたり、変形したりと
だいぶくたびれている様子ですがまだ頑張ってもらいます(´・ω・`)
せっかく取り外したのでボロボロになった部分はハサミで整えました。

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ラジエーターを下から除くと、ドレンコックがあります(赤丸)
反時計回りに回して取り外したら、ドレンホースからLLCが抜けます(オレンジ丸)

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ドレンホースから抜けきったと思ったら、ラジエーターキャップを外します。
外すとドレンコックの穴の方から勢いよくLLCが噴射されるので注意が必要です!

納車された時からSARDのハイプレッシャーキャップが付いていましたが、
これも今回交換しようと思います。キャップも消耗品ですよ('ω')ノ

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LLCの排出が落ち着いたらラジエーターホースを取り外していきます。

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次にロアーホースですが、オルタネーターとスタビの間くらいにあるコイツです↑
ラジエーター側は問題ありませんが、エンジン側のクランプを外すのに苦労するかも?

自分はロングラジオペンチの先端がオフセットされてるやつで外しました。
アッパー、ロア共に外すとLLCが出てくるので特にロアわ注意してないと

車の下で作業しているとLLCをモロに被りますよ!被りました!!

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ロアホースを外したらエンジン側の付け根にサーモスタットがいます。
少し分かりづらいですが、赤丸の部分のパイプのところがケースになっていて
上下に12mmボルト2本で固定されているのでそれを緩めて抜きます(^^)/

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今回は長めの首振りラチェットに300mmのエクステ+ユニバーサルで対応。
狭くて回しづらいので工具のチョイスもイマイチしっくりくるのが無く…"(-""-)"

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取り外したサーモスタットがコチラ。向きは間違えないだろうけど、
一応参考までに純正状態がこんな感じです!パッキンも、必ず同時交換。
今回交換するサーモは純正です。82℃だったかな??

純正サーモスタット品番:P101


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ちなみに交換するラジエーターホースはSAMCOのシリコンホースなんですが、
ヤフオクで購入した中古品でなぜかロア側に水温アタッチメントが付いている…??

その意図がイマイチわからないのですが、とりあえず今までアッパーに
付けていた水温センサを取り外してロアホースにそのまま移植。

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ドレンコックも新品交換です!もちろん純正、値段は\120円くらいかな?
安いのでどうせなら新品にしちゃいましょう。古いと割れますよ!

ドレンコック品番:YH-0096

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アッパーホースとロアホースを取り換えて、ドレンコックも戻したら
いよいよ新品のLLCを入れていきます。交換に必要な量は5~6Lくらい?

自分は新品のLLCを入れる前に一度水道水を一杯まで入れて、
エンジンを掛けて循環させてウォーターラインのすすぎをしました。
効果があるかどうかは、不明です(;・∀・)  やらない方が良かったりして…

すすぎが終わったら再度下から抜いて、クーラントブースターを投下!
防錆剤、防腐剤、冷却効果UPなどの効果が期待できます。

交換したラジエーターキャップはPIAAのSV56 1.1kPaです。
70スープラは前期と後期で?純正のキャップ圧が0.9か1.1になるので、
交換する前に車検証等で愛車の型番を調べた方が良いと思います。

ハイフローから純正に戻したのは、ハイフローにする理由も特に無いのに
やみくもにハイフローにしたって冷却系を痛める原因になり兼ねないからです。

ラジエーターキャップ適合品:JZA80と同じ(1.1kPa)

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次に新しいLLCを入れていきます!5Lで買ったら結構重たい(;^_^A
なるべくこぼさない様に、慎重にゆっくり入れてきましょ~

LLCに特にこだわりはありませんw
これに関しては値段重視で買いました(-_-;)

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ラジエーターが一杯になるまで入れたら、エンジンを始動させます。
するとエアーがブクブクと出てくるので全部抜け切るまで待ちます…

が、全部抜け切るかどうかまで待ってたら日が暮れてしまうので
サーモが開いてある程度のところで辞めてOKだと思います。
エンジンを回しても良い環境なら回転を上げて吹かしてやれば
勢いでエアーが抜けやすくなるので是非回しましょう( *´艸`)

完全に抜けきらなかったとしても、ラジエーターキャップの構造上
走行していれば多少のエアーは自動的に抜いてくれるので心配ありません。
リザーブタンクのLLCの量だけ注意!多すぎればオーバーフローするし、
少なすぎるとエアーが抜けた分を補充した時に足りなくなります。

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長くなってしまいましたが、ようやく今回のメニューは完了です♪
アッパーホースがシリコンになって、少しエンジンルームが華やかに!?

今回は純正の交換部品が多かったのでカスタムと言うよりは
メンテナンスになりましたが、新品になるだけで気持ちが良いですよね(^^♪

これで少しは寿命が延びたかな~??
頑張れ!スープラ(*^▽^*)


2016-09-17 13:10 | カテゴリ:メンテナンス(JZA70)
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先日FISCOのドリパをウェットで走っていたら、まんまと刺さりました(;^_^A
フロントリップが脱落し、左側が割れてしまいました…。

幸い綺麗に割れて、大きい方は脱落しただけだったので
今回は初めてのFRP補修にチャレンジしてみようと思います!

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今回使用するのはHOLTSのFRP修理キットです。
カー用品店などでパテとかスプレーとかの辺りでよく見ると思います!
FRPを修復する上で必要なものがセットになっているこちらの商品ですが、
素人でも本当にこれでFRPの修理ができるの??と疑問に思う人もいると思います。

果たしてコレ系のスターターキットみたいなやつでどこまでいけるのか??

検証してみたいと思います(^^)/

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キットの中身はグラスファイバー、混ぜる用の棒、レジン、
パテ(粉)、硬化剤、パテ盛り用のヘラ、説明書です。

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今回修復するのはこの部分ですね!見事に真っ二つ…(;´・ω・)
まずはサンドペーパーの粗目の番手400番前後くらいかな?
を使用して割れ目周辺をざっくりと削って形を整えます。
割れたFRPの繊維が飛び出していたり、ゴミが付いていると接着が悪いです!

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ざっくり表面を慣らしたら、ガムテープなどを使用して仮留めします。

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次に、キットに付属のレジンと硬化剤、紙コップを用意します。

説明書によると、レジンが紙コップの底に1㎝溜まる量に対して
硬化剤は3~4滴と書いてありましたが、自分が作業してみたところ
硬化剤の量は5~6滴くらい入れた方がしっかり固まると思います。

3~4滴で試したところ、1日経ってもいまいち固まらずに
うまく作業が進みませんでしたが、硬化剤の量を増やして対応できました!

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硬化剤とレジンを混ぜ合わせた接着剤を作ったら、
付属のグラスファイバーを取り出してハサミ等でカットします!
カットするサイズは割れ部分を十分に覆うくらいで。

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ちょっとわかりづらいけど、イメージとしてはこんな感じです。
接着剤を塗って、カットしたグラスファイバーを貼り付けて、
その上からまた接着剤を塗って…を、3~4回まんべんなく繰り返します!

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他にも大きなヒビが入ってしまっているところを補強の為接着します。
基本的にグラスファイバーを貼り付けていくのは裏側らしいです( ゚Д゚)

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そして表にはパテを盛っていくわけですが…これまた説明書通りの
パテ粉と硬化剤の分量がイマイチで固まるのがめっちゃ遅い!

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結局昔買ったHOLTSのパテを使用しました。コチラは結構調子良いです♪

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固まったら削ってしまうので、パテ盛りは多いくらいで良いと思います!
この写真を見ると、ファイバーの貼り方が超絶雑なのがわかります…( ノД`)
いや、硬化剤が足りなくて全然固まらなかったんですよ!
これでも実は結構立て直した方なんです(´;ω;`)

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後は表面を再びペーパーの400番前後で磨いて余計なパテを削り落とし、
徐々に番手を上げていって1200番くらいでスムージングしたら
自分の車の色と同じ色のスプレーでファ~っと塗れば完成!(雑)

ちなみに面倒だったので表面慣らしはしてません\(^o^)/
どうせまた割れると思うんで…綺麗に直したいって方は是非やってくださいw

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やはりリップが付くだけでだいぶ印象が違いますね~

結論:市販の入門キットでも十分補修できる!

なんとか直せて良かったです♪( *´艸`)
でも、あのキットは1回目で綺麗に直すのは難しいですね~。
経験者がいて、アドバイスをもらいながら作業する事をお勧めします!

ちなみにレジンは結構早くなくなるのでペースを考えた方がいいです。
グラスファイバーは割れの大きさにもよると思いますが、今回は余りました。

是非チャレンジしてみて下さい♪